• Actualizado el 26/07/12
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    Hubert de Givenchy ( Beauvais, Francia
    1927)

    "Balenciaga era mi religión".

    Givenchy nació en el seno de una familia
    aristocrática.

    Antes de fundar su propia maison, en 1952,
    trabajó brevemente para Elsa
    Schiaparelli.

    Su primera y elegante colección, llamada
    Separates, cosechó un gran éxito.

    La firma Givenchy está muy unida a la
    imagen de la legendaria actriz Audrey
    Hepburn
    . El diseñador conoció a Audrey
    en 1953, durante el rodaje de Sabrina,
    película para la que diseñó el

    vestuario.

    A partir de entonces, Givenchy sería el
    responsable de crear los vestidos que
    luciría la actriz en sus películas más
    memorables, incluyendo Una cara con ángel
    (1957) y, por supuesto, Desayuno con
    diamantes
    (1961), basada en la novela
    Desayuno en Tiffany’s, de Truman
    Capote.

    El elegante y sencillo vestido negro que
    lucía la actriz en la película se
    encuentra entre los más famosos de la
    historia del cine.

    Hepburn se convertiría en la musa del
    diseñador francés, y su amistad duraría
    más de 40 años.
    Otras ... Volver - Leer más - Ampliar información

    clientas famosas de Givenchy incluyen a
    Jackie Kennedy, Diana Vreeland y María
    Callas.

    Influenciado por su ídolo, Cristóbal
    Balenciaga, Givenchy presentó el "Sack
    dress" (vestido-saco) en 1957. Este
    diseño resultaba revolucionario para la
    época, ya que proponía una silueta
    suelta y libre, opuesta al famoso New Look
    de Dior.

    En 1995, tras vender la firma al grupo
    Louis Vuitton, el mítico diseñador se
    retiraría del mundo de la moda. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Cristóbal Balenciaga (1895 – 1972)

    En una ocasión, Christian Dior se
    refirió a Balenciaga como "el padre de
    todos nosotros", un calificativo que
    también utilizó Pablo Picasso para
    referirse a Paul Cézanne.

    Y es que Balenciaga, más que un
    costurero, fue un artista que utilizaba la
    costura como técnica, el tejido como
    material y las formas del cuerpo como
    tema. Su cita más famosa dice lo
    siguiente: Un modisto debe ser arquitecto
    para las líneas, escultor para la forma,
    pintor para el color, músico para la
    armonía y filósofo para la medida.

    Balenciaga nació en Getaria, un pueblo
    pesquero de Guipúzcoa (País Vasco).

    Aunque abrió su primera boutique en 1919,
    el estallido de la Guerra Civil Española
    hizo que emigrara a París, donde abrió
    una nueva tienda en 1937.

    El diseñador era un perfeccionista que
    poseía una gran habilidad práctica para
    cortar y coser las piezas él mismo.

    Incluso Coco Chanel alabó este hecho, y
    dijo que él era el único "costurero
    auténtico" de su generación.

    Experimentó con volúmenes, formas y
    materiales –fue uno de los primeros
    en utilizar el plástico-, y buscó
    inspiración en pintores españoles, como
    Velázquez, Goya y Picasso.
    Se retiró en 1968. En junio de 2011 fue
    inaugurado el ... Volver - Leer más - Ampliar información

    Museo Balenciaga en su pueblo natal. El
    museo cuenta con más de 1.200 piezas, las
    cuales se exhiben en maniquíes
    transparentes. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Gabrielle "Coco" Chanel (París,
    Francia 1883-1971).

    Por su importancia y relevancia, podría
    decirse que Coco es un personaje clave en
    la historia cultural del siglo XX. Chanel,
    que quedó huérfana a una edad temprana,
    se crió en un orfanato.

    Con la ayuda de su amante Boy Capel, en
    1910 abrió su primera boutique, en la
    mítica calle Cambon (París).

    En consonancia con el nuevo y andrógino
    estilo garçonne ("como los chicos")
    que surgió en la década de los 20,
    Chanel diseñó ropa cómoda, sencilla y
    moderna, inspirada en la vestimenta
    masculina y confeccionada con punto de
    lana, un tejido que por aquel entonces era

    exclusivo de la ropa interior.

    El clásico "traje Chanel", que introdujo
    una falda más corta, fue creado en 1925.

    Pero las innovaciones de la diseñadora no
    se limitaron a la moda: en 1922, la firma
    lanzó su primer perfume, Chanel Nº5,
    cuya composición contenía sustancias
    sintéticas que le otorgaban cierto aire
    abstracto. El Nº5 fue la primera
    fragancia de este tipo, y hoy en día
    continúa siendo un absoluto best seller.

    Chanel fue la primera en asociar el
    concepto de elegancia con el de la
    sencillez, y en 1926 creó el conocido
    como Little Black Dress ("vestidito
    negro"), cuando el color negro en la
    indumentaria femenina ... Volver - Leer más - Ampliar información

    todavía se asociaba exclusivamente al
    luto.

    En cuanto a su vida privada, la
    diseñadora también parecía adelantada a
    su tiempo: aunque tuvo numerosos amantes,
    jamás se casó. Su espíritu rebelde
    puede resumirse en la siguiente anécdota:
    cuando el Duque de Westminster quiso pedir
    su mano en matrimonio, Coco la rechazó,
    argumentando que "ha habido muchas
    duquesas de Westminster, pero solo hay una
    Chanel". ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Paul Poiret( París, Francia 1879 –
    1944)

    La moda necesita actualmente un nuevo
    maestro, un tirano que la fustigue y que
    la libere de sus escrúpulos. El que le
    haga ese favor, no será imitado el primer
    año; pero en el segundo, será copiado.

    Poiret nació en un barrio humilde de
    París. Siendo un adolescente, envió
    bocetos a varias casas de costura
    francesas, hasta que fue contratado por
    Charles Worth
    , quien lo convirtió en su
    aprendiz.

    A pesar de que se considera que fue Worth
    quien inició la figura moderna del
    diseñador, Poiret creó el concepto de
    marca de moda: bajo su nombre

    comercializó perfumes, muebles y
    accesorios.

    Pero su aportación más significativa a
    la cultura del siglo XX es haber liberado
    a las mujeres del corsé, una prenda que
    las había oprimido –literalmente-
    desde el siglo XVI.

    Sin embargo, Poiret no quiso eliminar el
    corsé por alguna convicción ideológica,
    sino porque buscaba romper con esa
    estética y crear una nueva; una que, en
    lugar de esconder –o deformar- el
    cuerpo, lo destacara. En los primeros
    años del siglo XX, lo oriental estaba de
    moda en Europa.

    Poiret diseñó vestidos exóticos y
    lujosos, con ... Volver - Leer más - Ampliar información

    perlas falsas, tejidos dorados y plumas,
    inspirados en países orientales como
    India y China.

    En 1911 celebró una fiesta de disfraces
    inspirada en Las mil y una noches, donde
    presentó una colección que evocaba la
    estética exótica del clásico cuento
    árabe.

    Poiret revolucionó los estándares de la
    costura de su época, buscando referencias
    en los tradicionales kimonos japoneses y
    en la Grecia clásica, para crear vestidos
    sueltos, libres, que encajaron
    perfectamente con los nuevos tiempos. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Christian Dior (1905 – 1957)

    La elegancia debe ser la correcta
    combinación de distinción, naturalidad,
    cuidado y sencillez. Lo demás, créame,
    no es elegancia. Solo pretensión.

    Dior nació en un pueblo de la costa de
    Normandía, en Francia. Aunque de niño
    solía confeccionar disfraces y mostraba
    un gran interés por el arte, no comenzó
    su carrera en el mundo de la moda hasta
    los 30 años.

    En 1938 fue contratado por Robert Piguet
    y, dos años más tarde, por Lucien
    Lelong, para quien trabajaría durante la
    Segunda Guerra Mundial.
    En 1947, dos años después de que
    finalizara la guerra, Dior presentó su

    primera y muy famosa colección, la cual
    pasaría posteriormente a conocerse bajo
    el nombre de New Look.

    El New Look, cuyas voluptuosas formas
    estaban inspiradas en las de una flor,
    causó sensación: la propuesta del
    diseñador incluía una silueta de hombros
    redondeados, cintura estrecha, falda larga
    y acampanada, acompañada de guantes y
    sombrero.

    Frente a la sobria vestimenta de las
    mujeres francesas durante la ocupación
    nazi, este "nuevo estilo", ultrafemenino y
    optimista, supuso la vuelta a la elegancia
    y al lujo de la alta costura parisina, y
    simbolizaba el fin de la guerra.
    Hoy en día, Dior es, probablemente, y
    junto con ... Volver - Leer más - Ampliar información

    Chanel, la empresa francesa de moda más
    famosa en todo el mundo, y genera cada
    año enormes beneficios gracias a la venta
    de prêt-à-porter, accesorios,
    perfumes y cosméticos. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Elsa " Schap" Schiaparelli
    (Roma, Italia 1890- 1973)

    En tiempos difíciles, la moda siempre es
    atrevida. Su interesante obra como
    diseñadora está muy ligada al dadaísmo
    y al surrealismo. El surrealismo era un
    movimiento artístico y filosófico,
    inspirado en las teorías del
    psicoanálisis, cuyo principal objetivo
    era permitir la expresión del
    subconsciente.

    Schiaparelli, que empezó confeccionando
    ropa deportiva, adaptó elementos
    surrealistas a sus creaciones, y contó
    para ello con dibujos originales de
    Salvador Dalí
    y Jean Cocteau .
    Algunos de sus diseños más memorables
    incluyen un original sombrero-zapato; el

    "Vestido Langosta", creado en 1937; y el
    "Vestido Esqueleto", todas ellas creadas a
    partir de bocetos de Dalí.

    "Schiap", como la llamaban sus amigos, fue
    la primera diseñadora de moda que no
    sólo añadió cremalleras visibles
    –la cremallera había sido patentada
    unos años antes- a vestidos de alta
    costura, sino que además las teñía de
    colores para que combinaran con el color
    de la tela.

    La diseñadora sentía predilección por
    un tono particular de magenta, vivo e
    intenso, al que llamó "Shocking pink"
    (rosa impactante), que acabaría siendo
    asociado a su nombre. Schiaparelli vistió
    a personalidades de su época, como Mae
    West, Marlene ... Volver - Leer más - Ampliar información

    Dietrich y Wallis Simpson, la Duquesa de
    Windsor.

    Pero, tras un período de dificultades, la
    firma cerró en 1954, y el nombre de la
    diseñadora quedó algo olvidado, a la
    sombra de su gran rival Coco Chanel.

    Sin embargo, durante el año 2012, el
    nombre de Schiaparelli ha vuelto a ser
    noticia: el Museo Metropolitano de Arte de
    Nueva York inauguró una exhibición
    titulada "Prada and Schiaparelli:
    Impossible Conversations"
    (Prada y
    Schiaparelli: conversaciones imposibles),
    que explora los paralelismos entre estas
    dos diseñadoras italianas.

    Al mismo tiempo, se ha sabido que el grupo
    italiano Tod’s va a "resucitar" la

    firma próximamente. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Pierre Cardin (Véneto, Italia 1922)

    "Mi nombre es más importante que
    yo."

    Cardin nació en Italia, aunque pronto
    emigraría a París, donde trabajaría
    para las casas Elsa Schiaparelli y
    Christian Dior. En 1950 crea su propia
    marca.

    Tras la Segunda Guerra Mundial, apareció
    el concepto de prêt-à-porter,
    que tendría un gran impacto en el mundo
    de la moda.

    El prêt-à-porter ("listo para
    llevar") era un sistema de producción que
    ofrecía diseños de calidad y mucho más
    funcionales y a un precio mucho menor que

    los ofrecidos por la alta costura, por lo
    que pronto causaría un gran impacto.

    En 1953, Pierre Cardin provocaría cierta
    controversia entre la Chambre Syndicale
    (el organismo regulador de la alta costura
    francesa) al presentar una colección de
    vestidos que, en teoría, era de alta
    costura, pero que presentaría unas
    líneas simples y un aire funcional y
    futurista que poco tendrían que ver con
    la elegancia clásica y los elaborados
    diseños que imperaban en los circuitos de
    la alta moda francesa de aquel entonces.

    La década de los 60 trajo consigo grandes
    cambios sociales y tecnológicos, y Cardin
    fue uno de los primeros diseñadores de
    moda en sugerir estos cambios en sus
    creaciones. En ... Volver - Leer más - Ampliar información

    1964 presentó su "Colección de la Era
    Espacial", la cual reflejaba el entusiasmo
    de la sociedad de la época por los
    recientes viajes al espacio y el Programa
    Apolo
    .

    Cardin es también famoso por haber
    convertido su nombre en una poderosa marca
    bajo la cual, a través del sistema de
    licencias, vende toda clase de objetos. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 29/10/12
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    Jean Paul Gaultier (1952, Arcueil)

    Adoro el rubio, pero, sobre todo, adoro el
    falso rubio teñido. Yo defiendo todo lo
    que sea falso y exagerado.

    Jean Paul Gaultier es uno de los
    diseñadores que mejor ejemplifican que la
    moda busca inspiración en las tendencias
    que surgen en la calle. Su interesante
    universo creativo recibe influencias de
    tribus urbanas, como los punks británicos
    –a los que considera "muy
    elegantes"-, así como de culturas de todo
    el mundo, e incluso de religiones: su
    colección " Rabbi Chic " (rabino chic),
    basada en la tradición judía, fue muy
    criticada. Gaultier es un diseñador
    rebelde (de hecho, fue apodado el enfant
    terrible de la moda) que no duda en peinar

    a sus modelos con enormes crestas punk en
    sus colecciones de alta costura. Esta
    capacidad para sorprender al público y
    romper las fronteras entre razas, culturas
    y sexos, unido a un gran talento como
    costurero, ha hecho que se haya convertido
    en uno de los diseñadores más
    importantes de los últimos 30 años.

    De pequeño, Gaultier solía vestir a su
    osito de peluche con ropa que
    confeccionaba: una vez se le ocurrió
    ponerle un sujetador en forma de cono. En
    1990, la imagen de Madonna se haría
    indisociable de esta particular prenda que
    el diseñador creó para su gira The Blond
    Ambition Tour. Durante los 80, Gaultier
    adoptó la tendencia de la "conciencia del
    cuerpo" que también seguían diseñadores
    como Vivienne ... Volver - Leer más - Ampliar información

    Westwood . Desde esta nueva perspectiva,
    prendas tradicionalmente de uso interior,
    como las ligas y el corsé, pasaban a
    usarse como prendas exteriores.

    El nombre de jean Paul Gaultier también
    ha tenido cierta relevancia en el mundo
    del cine, ya que ha diseñado el vestuario
    de películas como El quinto elemento ,
    así como varios títulos de Pedro
    Almodóvar. Por este motivo, el Festival
    de Cannes le invitó a formar parte del
    jurado durante su última edición. ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
    0 Likes 0 Comentarios

    Yves Saint Laurent (Orán, Argeli, 1936
    – 2008)

    Saint Laurent nació en Algeria, cuando
    este país era una colonia francesa.

    A los 18 años viajó a París, donde,
    gracias a su precoz talento, fue
    descubierto por Christian Dior. Después
    de haber estado al frente de Dior durante
    unos años, y tras una breve estancia en
    el ejército, hecho que lo marcaría de
    por vida, Saint Laurent abrió su propia
    boutique de prêt-à-porter en
    1966, la Saint Laurent Rive Gauche.

    Con sus famosos vestidos Mondrian (en la
    foto) y Op art, creados en la década de
    los 60, Saint Laurent fue uno de los
    primeros diseñadores de moda en

    inspirarse en movimientos artísticos.

    También fue el primero en alimentarse de
    influencias africanas para sus creaciones
    de Alta Costura, y en romper prejuicios al
    contratar a modelos negras para sus
    desfiles.

    Aunque el pantalón era una prenda común
    en el armario femenino desde la Segunda
    Guerra Mundial, todavía era considerada
    una prenda informal.

    Consciente de los cambios sociales del
    siglo XX, Laurent adaptó el esmoquin, un
    traje de chaqueta y pantalón
    tradicionalmente masculino, al mundo de la
    alta moda femenina. A través de este
    gesto simbólico, las mujeres se
    equiparaban a ... Volver - Leer más - Ampliar información

    los hombres.

    Yves Saint Laurent se retiró de la moda
    en el año 2002. En su discurso de
    despedida, dijo lo siguiente: "Me digo que
    he creado el vestuario de la mujer
    contemporánea, y que he participado en la
    transformación de mi época. Yo lo hice a
    través de mis prendas, lo que seguramente
    es menos importante que otras artes. Pero,
    sea como fuere, lo hice". ... Volver - Leer más - Ampliar información

  • Actualizado el 26/07/12
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    Thierry Mugler (Estrasburgo, Francia 1948)

    "Siempre he intentado sublimar el
    cuerpo y hacer soñar a la gente."

    Después de una adolescencia dedicada al
    ballet, Mugler decidió establecerse en
    París.

    Allí, al ver que su excéntrica ropa
    –comprada en mercadillos y
    personalizada por él mismo- gustaba y
    llamaba la atención de los parisinos,
    empezó a plantearse una carrera como
    diseñador, y en 1978 abrió su primera
    boutique en la capital francesa.

    En cuestión de unos años, Mugler se
    convirtió en uno de los diseñadores más
    famosos de la década de los 80.

    En 1992 lanzó su primera fragancia para
    mujer, Angel, que conseguiría nada menos
    que disputarse junto al ultra famoso
    Chanel Nº5 el primer puesto entre los
    perfumes más vendidos de cada año.

    Al igual que la mítica fragancia de
    Chanel, Angel fue pionero en su época al
    introducir una subfamilia de fragancias
    totalmente nueva: la gourmand ("golosa"),
    la cual contiene notas de ingredientes
    comestibles en su composición, como el
    chocolate y el caramelo.

    Las dispares influencias del imaginativo
    Mugler abarcan desde la estética
    fetichista y los cómics de superhéroes
    hasta el clásico film Metrópolis , de
    Fritz Lang.
    También ... Volver - Leer más - Ampliar información

    solía inspirarse en las formas y colores
    de insectos y reptiles, como en su vestido
    Chimère (en la foto).

    La Chimère –que recuerda a un
    animal mitológico- es, probablemente, su
    creación más famosa, y está entre las
    mejores creaciones de alta costura de la
    historia. El vestido está confeccionado
    con cientos de escamas de colores, plumas
    y pedrería.

    El diseñador creó una silueta
    fácilmente identificable compuesta por
    unos hombros marcados –típicos de
    los 80-, cintura de avispa y caderas
    prominentes, que celebraba las formas
    femeninas, y otorgaba a las mujeres un
    poder agresivo.
    A principios del nuevo milenio, Thierry

    Mugler anunciaba que dejaba el puesto de
    director creativo de su firma.

    Algunos años después, en 2008, volvió a
    la profesión para diseñar el vestuario
    de Beyoncé en una de sus giras.

    Actualmente, la firma está en manos del
    diseñador Nicola Formichetti , famoso por
    ser el estilista de Lady Gaga. ... Volver - Leer más - Ampliar información

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